西域路迢迢之三

今天合伙租了一辆面的，一气游览了火焰山，高昌故城，阿斯塔那古墓，葡萄沟，坎尔井，交河故城，苏公塔等地。车费每人50元，门票共计125元，其中柏孜克里克千佛洞因为修路而未去成。

    我喜欢高昌故城，城周是如此辽阔，使人怀念起高昌作为丝路重镇时曾经的繁荣昌盛；无数的断壁残垣，和地上那厚重的尘土，暗示着它由盛转衰，最终灭亡的结局。

    公元640年，唐朝兵部尚书侯君集率领西征军攻下高昌，灭亡鞠氏政权，继而在高昌设立安西都护府。两百年后，西迁回鹘的一支在高昌建立牙帐，称西州回鹘，版图包括龟兹以北的半个西域，与亦为回鹘族却信奉伊斯兰教的喀喇汗王朝对立，最后双双臣服于成吉思汗的西征军。1275年，对抗忽必烈的海都叛军围攻高昌，高昌亦都护火赤哈尔的斤战死，显赫了两千年的高昌城遂与附近的交河故城同时毁于战火。

    维吾尔车夫扬起鞭子，驱赶着驴车载我们进入故城深处的寺院遗址。这座位于故城东南的寺院，尚存一座多边形的塔和一个礼拜窟，是城内唯一保存壁画较好的地方。从佛塔、本生壁画和穆斯林礼拜窟共存的现象来看，可以推测出当时高昌人正从虔诚地信仰佛教，而渐渐接纳伊斯兰教的这一过程。

    过了中午，来到火焰山中的葡萄沟。不少小贩在葡萄架下售卖新鲜葡萄和葡萄干，除此之外，另有几家餐厅和一个人工水池。因此被命名为“葡萄沟乐园”，并收门票20元，这总是国人巧立名目赚钱的小花招。不过，葡萄架下的凉爽，在那样炎热的夏日中尤其显得可贵。

    吃完午饭还有些闲暇时间，于是出了葡萄沟乐园，信步走向小路对面的小树林。这里有参天的古树，清凉的葡萄架，还有从天山上流下的潺潺小溪。树林中有户人家，悠扬的歌声和琴声传来，我循声走去，只见在庭院深处的一个亭子里，聚坐着四个正在饮酒的维吾尔族男子，其中一个青年弹着不知名的琴正引吭高歌。

    我驻足细听，那弹唱青年看到了我，向我微笑着继续他的演出。可是我觉得他的笑似乎有些苦涩，他的琴声萧瑟，他的歌声落寞，隐隐含着不为人知的苦闷。

    另外一个胖胖的青年招手让我加入他们，并请我喝啤酒，我欣然走向前与他们围坐一起。胖子的汉语很好，据说他去过南方。我问那种琴是不是叫“冬不拉”，他说那是哈萨克族的乐器，这个叫“都塔”，是维吾尔族人特有的。聊了一会儿，他猛干了一大杯啤酒，和弹唱青年一起唱起了歌，琴声一转，逐渐变得欢快起来。
    
    交河故城，座落在亚尔克孜河畔30多米高的一块黄土高地上。这座最早曾是古代西域车师前国的都城，拥有与高昌同样悠久的历史，由于保护得相当好，现被列入“世界文化遗产”。城的四周为河谷天险，惟留下成斜坡状的南门可供出入。

    沿着新砌的大道，往右走可达东门。东门附近有一深30多米的井，直达亚尔乃孜河谷的地下暗流，但令人迷惑不解的是，古代是如何将如此深的水汲取上来的呢？是用30多米长的绳索吗？总之是件极不容易的事，也可能是在战争状态时应急备用的，平时居民自可出城汲水。

    继续往北行，来到交河故城最为标志性的建筑。这是一座规模宏大的佛教寺院，走上台阶，可以看到寺院中心的巨大佛龛。佛龛是空的，所陈列的佛像早已随着时间的流逝或毁坏，或失落，令人唏嘘不已。寺院的四壁，仍依稀可辨一些残留至今的壁画。

    此时天气大热，故城中气温高达50多度，汗刚流出来即被蒸发。我感到精疲力尽，没有再往北去故城的塔林和墓葬区，径直回到了大门口。

    门口有片大树荫，清清凉凉，不少维吾尔瓜农正设摊卖西瓜、哈蜜瓜，也有葡萄等其他水果。我们坐着和司机阿里夫聊了一会儿，彭永半开玩笑地要他介绍一个漂亮的维吾尔古丽，阿里夫用手一指那瓜摊老板娘，我们一看那老板娘大约30几岁的样子，知道阿里夫在耍我们，佯装发怒的样子。阿里夫自己也忍不住笑了起来，说老板娘确实还没结婚。
    
    彭永不停地抱怨总联系不上那个美丽的维吾尔族古丽，是他在天池旅游时认识的，家正在吐鲁番，为此我亲眼看见他打了无数次电话，可惜总没人接。他并不死心，我今晚就坐火车去库尔勒，他想联系上她，看看有没有缘分，再决定几时离开。

    于是我独自去了大河沿镇等火车。非常幸运，站前有个小小的网吧，我可以一直娱乐到晚上11点多火车开来。

    
    进了候车室，听到有个男声在高喊我的名字。我抬头一看，正是彭永，他说他还是没能打通那个电话，只得也坐这班车走。

    还是无缘呀！我不禁莞尔。